リポフラーレンジェルその後

先月末から本格的にリリースしている、リポフラーレンジェル。お蔭様で大変ご好評を頂いています。

クリニックにすべての原料を取り寄せ、院内でスタッフ皆で手作りしているこのジェルは、予約表で患者さんの数を確認しながら作成しているため、出来立てほやほやのものを処方させて頂いています。本当は一度に大量に作ってしまうほうが手間もコストもかからないので楽なのですが、出来るところまでこのやり方で頑張ってみようと思っています。その方が患者さんにお渡しするときも、自信を持って気持ちよくお渡しできますからね。

そして僕はこのジェルの主原料であるフラーレンの学会が開かれている、ロシアはサンクトペテルブルクに今来ています。初めてのロシアで感動を味わっていますが、写真がまたうまくアップできないようなので、帰国してから改めて出張報告を書きますね。

世界の最新レーザー情報　はこちらから　

クリニックＦ　http://clinic-f.com/

リポフラーレン

今回新しく作っているジェルの処方がやっと決まりました。

新しいジェルの主成分は、僕がずっと研究で関わってきたフラーレンを、植物性スクワランに溶解したLipoFullereneです。

一般に化粧品に効力の強い物質を多く混ぜると、逆に化粧品としてのテクスチャーは悪くなって使いにくくなってしまいます。メディカルコスメにおいては特に、効能と使い勝手は相反する関係にあるのです。

今回新たに発表されたリポフラーレンは、高機能のフラーレンと、化粧品の原料としてすでに定評があり、効能も優れているスクワランと合わせた事で、相乗効果を狙ったわけです。

フラーレンの研究では、今まで僕は、2008年4月フロリダの米国レーザー医学会、2008年10月パリの欧州皮膚科学会、2009年4月ワシントンDCの米国レーザー医学会と、世界を代表する医学会で、三つの研究演題を発表してきました。

さらに今年の10月のベルリンで行われる欧州皮膚科学会でもフラーレンとレーザー治療についての演題が再び通過したという連絡が先月ありました。

フラーレンとレーザーの研究では国際医学会通過率は、４連勝でしかも現在まで演題通過率１００％。フラーレンなどの新たな抗酸化物質の研究は、多くの査読者の興味のある内容なのでしょう。

フラーレンの医学的応用は、僕の専門分野の一つになりつつあります。

そもそもこのフラーレンという物質は、レーザー皮膚治療ととても相性が良いのです。

リポフラーレン。C60というサッカーボール型の炭素60個からなる構造を持つフラーレンの骨格を維持していますが、原料は淡いピンク色の上品な色彩です。

なぜ、この原料を新しいジェルに混ぜたかというと、答えは紫外線対策です。

これからの季節、紫外線が強くなりますよね。

紫外線といえば、メラノサイトを活性させてシミのもとになる、いわゆる「色彩的老化」に対する弊害ばかりがクローズアップされてきました。

しかしながら、近年、紫外線（UV)によって表皮に分泌された皮脂が、過酸化脂質という、毒性の強い油に変性し、皮膚を、「シワ」ができたり、「毛穴が開く」といった、いわゆる年老いた状態にしてしまう、「形態的老化」　の原因になっているのが明らかになってきました。

この過酸化脂質は、周囲の細胞膜やタンパク質、さらにDNAまでも傷つける毒性の強い物質ですが、肌の表面に分泌されている皮脂が変性してしまうと、油の特性でもある「自動酸化」によって、連鎖的に真皮内にある皮脂腺まで酸化させてしまうのです。

紫外線は、波長の特性上、真皮のように深くまで浸透しないので、物理的には「形態的老化」には関連が低いと考えられていたのですが、

油の自動酸化という、化学的要因によって、間接的に真皮に影響を与えていたわけです。

こうした酸化反応を抑えて、過酸化脂質の発生を防ぐ物質としては、ビタミンEのような脂溶性の抗酸化物質があげられるのですが、これらの物質は紫外線によって分解されてしまいます。

フラーレンには、もともと強い抗酸化能力（ROS・フリーラジカル除去活性）がありますが、この原料の抗酸化力は紫外線照射下においても安定していることが、最も際立った特徴であると言えます。

クリニックFでは、このリポフラーレンにいくつかさらに原料を加えた形で作ったジェルを今週から患者さん向けに院内処方を始めました。

その他加えた材料はアスタキサンチン、リコピン、TPNa、トコフェロール、トコトリエノール、ホホバ油、エキストラバージンオリーブ油、エゴマ油、パーム油、βカロチン、ヒアルロン酸、などなど。

保湿力が高いのに、肌にすっとなじむ感触は新鮮で、素晴らしい商材ができたとスタッフと喜んで使っています。

名前はベタですが「リポフラーレンジェル」　６３００円

今後この新規化粧品原料を採用する企業がどんどん出てくると思いますよ。

世界の最新レーザー情報　はこちらから　

クリニックＦ　http://clinic-f.com/

今週の僕 20090613

この写真、何をしているところかわかりますか？

料理で使うような器具の中にあるのは、ジェルの基材。

今週は、院内でレーザー治療後のホームケアに処方しているジェル作りにはまってしまっているのです。

配合する有効成分は決めているものの、テクスチャーにこだわると処方がなかなか決まりきらず、あれやこれやと試し続けてもう何日経ったことでしょう・・・。

これまで「アキエスジェル」という名前で、黄色セリシンを主成分とした保湿ジェルを出していたのですが、最近これを改良したくてうずうずしていたのですよね。

クリニックFでは、元々ローションを院内で毎日、その日の患者さんの数に合わせて作成しています。

お菓子と一緒ですね。砂糖や保存料の力で何ヶ月も持つような焼き菓子もありますが、果物や生クリームをふんだんに使い、その日中に食べないといけないケーキもある。

どちらの方が他方より良い、というわけではないと思っていますが、院内で出していくものに関しては、限りなくフレッシュであることにこだわりたいというのが、僕の考えです。そこで、女性の患者さんだけでなく、男性や小さなお子さん、赤ちゃんにもファンがいる現在のジェルを、より有効成分の濃度と効能を上げるために、院内でこれも作れないかと試行錯誤している、というわけです。

ローションよりも配合がさらに難しいのですが、何度も試作を繰り返して、なんとか来月くらいからお出しすることが出来そうです。

肝斑治療や毛穴治療にはもちろん、ニキビ跡、アトピー性皮膚炎の改善にも良い処方になりそうです。

スタッフにプロのアロマセラピストもいるので、香りのブレンドにも少しこだわりたいと思っています。

楽しみに待っていてください。

世界の最新レーザー情報　はこちらから　

クリニックＦ　http://clinic-f.com/

2009年ASLMS フラーレンの発表

2009年アメリカレーザー医学会（ASLMS）では、僕は二つの発表をしてきました。

一つ目はこれ

「The Action of Antioxidants, Fullerene on Laser Therapy of Pigment Spots」

「抗酸化剤であるフラーレンの、色素性病変のレーザー治療後の活性」

というもの。

レーザー照射後に出てくるラジカルを破壊するために、強力な抗酸化物質であるフラーレンを利用するのは理にかなった利用法です。

さらに、美白剤のハイドロキノンなどは、非常に酸化しやすい物質ですが、これにビタミンＣの175倍の抗酸化力を持つというフラーレンを加えることで、効能を上げることができるのです。最近のドクターズコスメにはよく配合されていますよね。

このフラーレンで、東京女子医大とビタミンＣ60という、三菱商事の子会社の研究グループとも、国際学会に演題を出し始めて3回目です。

フラーレンについては現在講談社から発売中の雑誌グラツィアでもお話させて頂いていますので、こちらも御覧になってみてください。

世界の最新レーザー情報　はこちらから　

クリニックＦ　http://clinic-f.com/

日焼け止めの選択

夏が終わろうとしています。

この夏南の島にバカンスに行かれた患者さんも多かったのですが、日焼け止めを塗っていたのにもかかわらず、夜になって顔や手が真っ赤になって腫れ上がり困った・・・なんていう相談をよく受けています。

肌のタイプは日光にあたって色が赤くなるか、そして日焼けの後に黒くなるか、などによって人種によって６種類の分類があります。その他に、敏感肌や脂性肌・・など肌質の違いも加味しながら、日焼け止めを選択しなければなりません。

ここで、今一度「日焼け」についての常識を整理してみましょう。

まず、だいぶ聞きなれてきた感のある、紫外線、そしてUV-AとUV-Bの違いについて。

紫外線（Ultra Violet）とは、波長が10 - 400 nm、すなわち可視光線より短く軟X線より長い“不可視光線”の電磁波です。

なぜ「ヴァイオレット＝紫」という言葉が使われているかと言えば、光のスペクトルは赤から紫に分かれるのですが、紫外線はその紫よりも外側になるため、「ウルトラ(ラテン語のultraは英語のbeyondの意味もある）ヴァイオレット」＝「紫より外」「紫を越えた」という名前がつけられたと言われています。

（ちなみに、「赤より外」の赤外線は、英語で「Infrared」＝「赤よりインフラ(下)」という言葉が使われます。）

そして外国人がよくやるように「Ultra」と「Violet」の「頭文字」のみをとって、「UV」と呼ぶわけですね。

赤外線が熱的な作用を及ぼすのに対し、紫外線は人体に化学的な作用を及ぼします。どんな作用かと言えば、

殺菌消毒

ビタミンDの合成

生体に対しての血行促進

新陳代謝の促進

皮膚抵抗力の亢進

・・・などを挙げることができるでしょう。

こうして見てみるとわかるように、紫外線は決して「悪いもの」ではないのです。

太陽光には、紫外線の中でも、A～Ｃまでの波長が含まれます。その内Ａ波＝ＵＶ-ＡとＢ波＝ＵＶ-Ｂはオゾン層を通過します。

ＵＶ-Ａは、皮膚の真皮層に作用し蛋白質を変性させ、細胞の機能を活性化させます。また、ＵＶ-Ｂによって生成されたメラニン色素を酸化させて褐色に変化させる。ＵＶＡによる日焼けは、「Suntan」と呼ばれ、Ａ波のＡは「Aging＝老化」のＡと言われます。

ＵＶ-Ｂは、表皮層に作用します。色素細胞がメラニンを生成し防御反応を取るのです。Ｂ波のＢは、「Burn＝火傷」のＢと言われ、Ｂ波による日焼け「Sunburn」は発癌性を指摘されています。

老化は病気ではありませんが、癌は病気です。そのため以前はＵＶ-ＡよりもＵＶ-Ｂをいかに防ぐかが世界的な課題であり、日焼け止めにも「ＳＰＦ（Sun Protection Factor)」と呼ばれる「ＵＶ-Ｂをいかに長時間カットするか」という機能が求められてきました。

SPFの数値が1上がるたびに、日焼けの抑制効果が20分長くなるので、塗り直しの回数を考えれば、SPF値が高い方が便利だと、どんどん数字も高いものが市場に出回るようになっていったのです。

しかし、80年代頃から、アンチエイジング＝抗老化に対する意識が高まり、それに伴う形でＵＶ-Ａ波のカット＝ＰＡ（Protection grade of UV-A)が日焼け止めの機能として求められることになります。

数字で表したＳＰＦと違って、ＰＡは、「＋」「＋＋」「＋＋＋」という三つの指標で表示。この内医学的な視点で見れば「＋」がひとつではあまり意味がなく、日常生活を送る上でも最低「＋＋」＝ふたつ、屋外スポーツやリゾート地など非日常的な場所では「＋＋＋」＝みっつ以上の抑制力のあるものを使用してほしい、とお願いしています。

世界の最新レーザー情報　はこちらから　

http://clinic-f.com/

デスモンド・フェルナンデス医師

しばらく待っていると、フェルナンデス医師が現われました。

彼は1941年生まれ。御存知の方も多いのではないでしょうか。エンビロン・スキンケアシステムの開発者です。

エンビロンという名前は、「environment（環境）」に由来しており、その名の通り、オゾンホールの拡大など、年々進行する自然環境の悪化による紫外線の脅威から肌を守るために開発したのだと彼自身から聞いています。

紫外線対策において南アフリカは北半球よりも紫外線が強いため、より早い時期からその対策が必要だったのです。「光老化」という概念を早い段階で打ち出した医師としても知られる彼の製品は、今では世界60ヵ国以上で展開されているそうです。

テーブルマウンテンがきれいに見える院長室で、ビタミンAやCの商材についての最新の知見をディスカッションをしました。

エンビロン皮膚再生システムはビタミンAを配合していることがキーになっています。

でも、二人の間で特に盛り上がったのはビタミンC誘導体の話でした。

肌の再生にはビタミンAが極めて優れた働きをするのですが、ビタミンAの弱点はすぐに劣化してしまうことです。

そこで、良質のビタミンCが必要となってきます。

ビタミンCはコラーゲンの原料であるばかりでなく、皮下でビタミンAを再生するのに必要な物質なのです。

彼はVCIPという脂溶性のビタミンCが極めて効果的だと話していましたが、僕の経験では日本人の肌にVCIPを使用してしまうと５％ぐらいアレルギー反応が起こってしまいます。

僕はクリニックFのビタミンCローションの原料となっているビタミンC誘導体のAPPS（アプレシエ）の話をしました。APPSは日本の昭和電工が開発したので、国産原料なのです。これには、Drフェルナンデスも大変大きな興味を示し、お互いにとても有意義でおもしろい話ができましたよ。

ディスカッションの後、施設内を案内してくれました。

こちらはエンビロンの教育室。

またスポージムも充実しています。すばらしい総合アンチエイジングセンターでした。

こんなアンチエイジング複合施設を作ることができたらいいですね。

世界の最新レーザー情報　はこちらから　

http://clinic-f.com/

コラーゲンを飲むと肌に良いのか？

ここのところ、患者さんに立て続けに

「コラーゲンを飲んでいるのだけれど、本当に肌に良いのでしょうか？」

という質問を受けます。

これって、どうなんでしょう？

コラーゲンはタンパク質の一種です。この図のように三つのらせん状のタンパク質が絡まった構造をしています。この大きな物質が、消化管から体内に取り込まれるためには、少なくとも分子量100程度のアミノ酸まで分解されないといけません。

つまり、コラーゲンの骨格がそのまま体内に吸収されるわけではないのです。

では、コラーゲンを食べる（飲む）ことで、分解吸収されたアミノ酸の、栄養効率はどうなのでしょう？　はたしてコラーゲンを作るのに役立つのでしょうか？

人間の体では、20種類のアミノ酸が必要です。

コラーゲンに含まれるアミノ酸は、リジンやプロリン、グリシンを多く含む半面で、必須アミノ酸であるトリプトファンを全く含まないといった偏在した性質があります。つまり、コラーゲンよりももっと効率よくアミノ酸を摂取できる物質は他に数多くあるのです。

実際にはアミノ酸は、タンパク質をはじめとした栄養を含んでいる食品類をバランスよくとっていれば摂取量が不足することはありませんので、「コラーゲンを新生するための栄養素として意味がある」とっいった議論も否定されるのです。

つまり、「肌に良いのでコラーゲンを飲む」という仮説を、医学的に立証するには、少々無理があるということです。この仮説を支持する医師は、おそらくいないでしょう。こういった視点でこれらの健康食品や飲料の広告を改めて見てみると、どこにも肌に効くとは書いていません。これが広告のマジックなのでしょう。不思議ですよね。

コラーゲンは化粧品に配合すると、保湿効果がありますので、保湿剤という点では意義はあります。ですが、化粧品に配合したコラーゲンが肌に浸透するものではありません。（最近はマイクロコラーゲンといった肌に浸透する細切れのコラーゲンがあるということですが、医学的に実証はされていません。）

「皮下のコラーゲンを増やすには、現状ではレーザーや光治療器を使用するしかない」

というのが僕の持論です。

世界の最新レーザー情報　はこちらから　

http://clinic-f.com/

メタボリック「スキン」シンドローム

少し前まで、肌の老化は「＝（イコール）酸化である」と考えられてきました。

紫外線、ストレスなどによって活性酸素が生じ、それによって肌は劣化し、錆びついてくすみ、弾力が落ちたるんでいく・・・と考えられていたわけです。

しかし現代人の肌において、最近「酸化」よりも問題視されているのが、実は

「糖化」

と呼ばれる現象です。

「メタボリック症候群」が注目を浴びているように、そもそも日本や欧米諸国において今は「栄養過多」の時代。内臓にストレスをかけているだけでなく、肌にも深刻な影響を与えているのです。人類は、生物として生まれて以来、飢餓への対処法はDNAに多く刻まれていますが、飽食に対する危機への対処法はほとんどなかったに等しいのです。 飽食への危機は、まさに人類史上始まって以来の初めての危機であるということです。

若々しい肌のキーワードである「ハリ、ツヤ、弾力」に、コラーゲンとエラスチンが深く関わっていることは皆さん御存知のとおりです。真皮層のコラーゲンによって皮膚はハリを保ちツヤを出すことができ、エラスチンによって弾力を保つことが出来るのですが、老化した皮膚には「良質のエラスチン」ではなく「劣化したエラスチン」が増えてしまう、という現象が起きます。

この「劣化エラスチン」がなぜ増加してしまうのか？

それは、エラスチンが糖化してしまうことが原因です。

糖によって架橋形成されたタンパク質は弾性を失い、劣化変性しているために「エラスターゼ」という酵素で分解されずに停滞してしまうのです。

怖いですよね。

糖化（グリケーション）を押さえる為には、血糖及びインスリンを低く保つことが必要不可欠です。

５年前と比べて明らかに肌が劣化していると感じる方は、「メタボリック“スキン”症候群」にかかっているのかもしれません。美容医療と生活習慣双方向からのアプローチを考えてみてください。

世界の最新レーザー情報　はこちらから　

http://clinic-f.com/

2008年 僕の発表演題その2

ふたつめの演題は、東京女子医大の法医学教室と、4月から慶応大学の一学科になった、共立薬科大学薬学部との共同研究でした。

この研究では、レーザー照射後に皮下にできる活性酸素の種類を電子スピン共鳴装置（ESR)で測定、同定しました。

さらにクリニックFでもレーザー照射後の化粧品などで使用している「フラーレン（強力な抗酸化剤・写真）」を利用して、これらの有害なラジカル発生を抑え、肌の老化を最大限食い止め、より美しく変化させてゆくためには、レーザー照射後にどのような要素が必要なのか、検討したのです。

英語の原題は　

“ESR analysis of free radical generated by Fractional resurfacing laser (1440nm) ”

でした。

化粧品はフォーミュレーションと原料にもよりますが、使い方によってはレーザー治療と大変相性が良く、お互いの長所を最大限引き出しあうことが出来ます。僕自身も今までいくつもの化粧品開発に関わってきましたが、その中でもフラーレンは思い入れのある物質です。

すでにクリニックで販売しているクリームも評判は良いのですが、出来たら近々また別の原料と組み合わせてもっとおもしろい、レーザーとの相性抜群な化粧品を作りたいですね。

世界の最新レーザー情報　はこちらから　

http://clinic-f.com/

ナノラディエンスクリーム

今日は、クリニックＦでも販売しているナノラディエンスクリームについてお話します。

このクリームはフラーレンとAPPSという二つの新しい化粧品素材を高濃度に配合した高機能性を持ついわゆる　”パワーコスメ”　であるとともに、高級クリームの使用感の二つをあわせ持つ、究極のクリームなのです。テクスチャーはアイクリームに使用できるほどなめらかです。

フラーレンは三菱商事で販売されている、グラファイト（黒鉛）・ダイヤモンドに次ぐ第三の炭素の総称です。フラーレンを構成する原子は黒鉛中の炭素と同じ種類ですが、60個以上の炭素原子が強く結合して球状あるいは、チューブ状に閉じたネットワーク構造を形成しています。以前に上野の科学技術館に行った時に、撮った写真がありますので添付しますね。フラーレンの代表選手であるＣ60はちょうどサッカーボールと同じ形をした球形分子で、直径は約0.7ナノメートル（1ナノは10億分の1メートル）です。

  1985年にクロトー博士により発見され、その功績はノーベル賞になりました。この物質は構造上、活性酸素を限りなく吸収できます。化粧品に入れると表皮内にとどまり、しみの元となる活性酸素を除去し続けてくれるのです。その理由は、この図にあるように、フラーレンがビタミンＣとビタミンＥという双方の構造を併せ持っているからです。

APPS（アプレシエ）は、2004年11月に昭和電工より発売された、シワに効く可能性のある高浸透型ビタミンCです。肌の真皮にあるコラーゲンの生成にはビタミンCが必要です。しかしながら、かつてのビタミンCでは、浸透性が悪く真皮まで到達しませんでした。さらにビタミンCは構造上、活性酸素二つにより破壊されてしまいます。本来シワに効くべき、肌の真皮まで届く前に、大切なビタミンCが破壊されてしまっていたのです。

この二つの薬剤を高濃度に配合することで、いわゆるシワに効く可能性のあるクリームを作ることが出来ました。そして、通常、高機能性のクリームは使用感が悪いことが多いのですが、大手化粧品会社の開発スタッフとともにチームを組み、使用感を重厚にしたクリームです。クリニックＦではこのクリームを１８９００円で販売しています。

毛穴とビタミンＣの関係

毛穴に効果のある成分として挙げられるものに、ビタミンＣがあります。レーザーで毛穴を収縮させた後、患者さんには必ずホームケアとしてビタミンＣ入りの化粧品を使っていただいています。せっかくお金をかけてレーザー治療をしても、その後のホームケアが間違っていては大金を水に流してしまっているようなものですからね。

ではなぜビタミンＣが毛穴に効くのでしょうか？

ビタミンＣは、アスコルビン酸と言われる物質です。英語名はascorbic acid。名前の由来はコロンブスの大航海時代に遡ります。この当時、半年間以上船に乗ると、壊血病と言われる出血が止まらなくなるという恐ろしい病気がありました。その原因の解明に医師たちが突き止めたのが、どうやらレモンなどの柑橘類を摂取すると、その病気にかからないようだということ。赤血球の寿命は約180日で、新しく赤い血を作らなければ、生体を維持できなくなるのです。後にこの物質がビタミンＣだとわかりました。

ビタミンＣはヒドロキシプロリンという、赤血球や肌の骨格を作るアミノ酸を作るのに必要な物質で、コラーゲンの原料になるのです。

壊血病はスコルビックといわれていましたので、それをないものにする“Ａ”という否定接頭語をつけたのがアスコルビック酸の名称の由来というわけです。

肌のコラーゲンを作るには、20種のアミノ酸の中で、特にヒドロキシプロリンとアルギニンが多く必要ですので、たるんだ帯状毛穴などには、ビタミンＣは特効薬といえます。

しかし、ビタミンＣは、水溶性の物質です。人間の肌の特性上、水溶性の物質は、肌を通過しないのです。通過してしまったら、毎晩のお風呂がそれこそ“命がけ”になってしまいますから（笑）。

そこで、クリニックで使用する化粧品に、どういった工夫をしているのか。明日続きを書きたいと思います。

保湿対策

冬が真近になって肌の乾燥を気にする患者さんから、相談をもちかけられることが度々あります。乾燥を防ぐためにどんな化粧品を使えばいいのでしょうか？美容液やアイクリームはここに置いていないのでしょうか？　・・・。

その度に僕がお話することは、ここはレーザークリニックなので、まずはレーザー／光治療器を使って肌の「基礎工事」を行いましょう、と。例えばクリニックＦで最も安価なメニューは美白に効果のある「オーロラ」なのですが1回31,500円、これを 1ヶ月に一度、あるいは２ヶ月に一度でも定期的に照射していくことで、肌は白くなるだけでなく明らかに乾燥しづらくなり、また丈夫になっていきます。エラスチンやコラーゲン、ヒアルロン酸・・・など肌の表皮と真皮にはそれぞれハリや弾力をコントロールする成分がいくつかありますが、こうしたものにレーザーは働きかけ、産生を促すことができるのです。そして化粧品ではこれらに働きかけることは極めて難しいと、医師の視点からは言わざるを得ないときがあります。

こうした「レーザーによる肌のインフラ整備」が整った上で、では日々どんな化粧品を使って保湿に取り組んでいくかと言えば、まずは「洗浄」にこだわってほしい、ということが言えます。化学的なことだけ考えていえば、ファンデーションなどは「油」ですから、同じ「油」を使えば浮いてくるはずです。極論で言えば、わざわざクレンジング剤を使って化粧を落とす必要はなく、オリーブオイルやごま油でもよいわけです。オイルマッサージなどに使う良質の油でメイクを浮かせ、それだけでは気持ち悪いでしょうから、あくまでそのあと軽く洗顔料を使えば、それで十分だと僕は思っています。この程度なら肌が乾きすぎない程度で洗顔が終了するはずです。

　                                         その上で肌のｐＨを整える化粧水で肌を整え、そのあと肌に入れたい成分（ビタミン、フラーレン、セリシンなど）を化粧水やジェルやクリームの形で入れ込んでいけば、日々の保湿というのはそんなに難しいことではありません。写真のAPPS+フラーレン入りの「ナノラディエンスクリーム」はこの時期、クリニックでも人気商品になります。

基礎工事さえきちんと済んでいれば、土台がしっかり築かれていることになりますから、ちょっとやそっとのことでは崩れない、そして乾かない肌になることが可能なんですよ。そんな話も最近はカウンセリングでしています。

皮膚老化の科学とドクターズコスメ

昨日の夜は表参道にある自然療法の国際総合学院IMSIにて、講義がありました。以前ブログでも書きましたが、「皮膚老化の科学」というタイトルで２時間半２０人ほどの生徒さんにお話をさせて頂いたのです。診察の後、プロジェクター持参で伺いました（笑）。

大ホールで２００人とか４００人くらいの出席者の前で講演をするときはそんなに緊張しないのに、こうしたこぢんまりとした会で生徒さんの顔がすべてわかるような場所だと、いや～緊張しますね。「２時間半も大丈夫だろうか？」と不安になりましたよ。

美容クリニックを一度も訪れたことのない、レーザーや美容医療について知識のない方も多かったので、院内の写真や各レーザーの写真、照射風景、皮膚の様々な画像・・・など「絵」をできるだけ使って、わかりやすく説明したつもりです。クイズなども入れてみたり。

最後に皆で集まって、ビタミンCローションを作ったのですが、懐かしい理科の実験や家庭科の授業のようで僕自身も楽しかったですよ。聞けば今回の講座のために、わざわざ淡路島から来てくださった生徒さんもいたとか。夜行バスで帰られたそうです。本当に有難いですね。

新しい試みをいくつかできたので、僕自身とても勉強になりました。次にまたこの経験を生かしていきたいと思います。

オバジニューダームシステム

クリニックFは、ありがたいことに遠方から来てくださる患者さんもとても多いクリニックです。

北海道や仙台、四国、博多・・・など、様々な場所から新幹線や、時に飛行機を使って来て下さります。

２～３ヶ月に一度いらしてくださる場合もあれば、

「半年か1年に一度しか行けないのですが、それでも大丈夫ですか？」

というご質問を頂く場合もあります。

遠方ですから、都内在住の方のように毎月来ていただくわけにはいきません。

  こういうときに役立つアイテムとして処方しているのが、「オバジ　ニューダームシステム」です。ご存知の方も多いと思いますが、ロサンジェルス在住の皮膚科医Drゼイン・オバジ氏が開発した、トレチノインとハイドロキノンを合わせて使うホームケア製品。レチノイン酸の力を使って行う「ピーリング」と思っていただければ良いと思いますが、これを使っていただくことで、皮膚の代謝を上げ、活性を促すんですね。

薄いシミならこれだけで消えてしまうこともありますし、比較的深いところにあるシミが浮き出てくることもあります。火傷跡の治療などに使う医師もいるようです。

このシステムを御自宅で普段は使っていただき、クリニックにご来院いただく1週間前に辞めていただくよう指示を出します。そうすると皮膚が活性化された後、安定した状態でレーザーを打てますからレーザー自体の効果も高まりますし、これなら３ヶ月に一度や半年に一度の通院でも、僕が掲げているテーマ「肌質の向上と改善」に向かってシステムを組み結果を出すことができます。また患者さんの金銭的な負担を考えても、場合によってはリーズナブルになる場合があるので、非常に喜ばれています。

「ニューダーム」の弱点は、皮膚の赤み、剥け、むくみ、乾燥などの症状が続くので、初めて使用される方はそのリアクションに動揺されることです。使用中はメイクのノリも悪くなります。不安になってクリニックにお問い合わせを頂くことを想定して、電話やメールでのカウンセリング体制が整っているクリニックでないと、対応も難しいでしょうね。他院での対応に落胆されて当院においでになる患者さんもいますから・・・。

赤い状態を嫌がる患者さんも多くいるので、関東在住の方で毎月クリニックにおいでになる方だとあまり好まれない場合も多いようです。また毛穴にはあまり効果がないようで、むしろ毛穴が目立ってしまうのでは？　という懸案もあります。

逆にニューダームが得意としているのは、ニキビやくすみ、ぼんやりとしたシミやソバカス・・・といったところでしょうか？　またテクスチャーの変化＝いわゆる「感触的老化」には非常に効果があり、ハリやつやが出たり、キメが細かくなったりするようです。

関東在住の患者さんにオススメする場合は、たとえば生理前後、肌が「揺らぐ」時に一時的に使用していただいたり、今の季節のような季節の変わり目に一時的にニキビが出てしまったり、くすんだりするときに御使用いただいたりしています。もちろん都内在住でも

「忙しくて、３ヶ月に一度しかクリニックには来られない！」

という患者さんには、３ヶ月間「逢わない間の処方箋」として、ニューダームをご紹介することもあります。

そして、必ずレーザー照射前１週間は、ご使用をやめていただく。これはどなたにも共通していますね。

クリニックFはレーザーのクリニックでこうした処方はないと思われている方からも最近お問い合わせを頂くのですが、ニューダーム以外にもドクターズコスメなどの取り扱いもありますので、ライフスタイルに合わせたレーザーとの付き合い方をご提案させていただいています。

レーザーと化粧品の関係

昨日はクリニックFにてレーザー会社と化粧品原料会社、化粧品制作会社の方と僕・・・といった、ちょっと珍しいメンバーで、ある化粧品の素材についての打ち合わせがありました。

一部のレーザーは例外となりますが、レーザーを照射したときに、打つだけで患者さんをお帰しするのか、それともレーザーを打った後特定の原料が入った化粧品を使って、きちんとスキンケアを仕上げてからお帰しするのかで、まったく照射後の効果が異なります。

もちろんこれは日々のスキンケアにも同じことが言えます。決して安価とは言えないレーザー治療を行う上で、その効果を最大限に引き出すためには、照射後のホームケアに使う化粧品をきちんと「選ぶ」ことが必要となるわけです。

今回は、従来よりもさらに高い効果を求めるための化粧品原料についてあれこれとおもしろい話をし、研究の企画を作ることができました。

元々8月のお盆休みでクリニックを閉めた時に、クリニックFの「あるレーザー」を大学の研究室に持ち込み、肌に打ち込んだ時に発生する活性酸素の種類をESR ( electron spin resonance) -Spin trap法という方法で測定する実験をしたのですが、その実験結果が今回上がってきました。

ESR法とは皮下に照射したときに発生するフリーラジカルが、どの種類であるのか直接検出できるシステムです。

もともと化粧品原料の特色や効果を確認するために行った実験でしたが、結果は非常に興味深いものでした。僕たちは5種類のフリーラジカルの測定を行いましたが、その中でも特殊なラジカルだけが上昇したのです。（まだ学会発表前なので内容は秘密です）

この結果は、レーザーが従来提唱されてきた赤外線レーザーによる水の分子運動（熱エネルギー）の増加による組織破壊とは別のメカニズム（活性酸素誘導）により細胞変性を誘導し、肌を作り変えている可能性を示唆するもので、もしかしたら40年間レーザーの効果と考えられていたロックスアンダソンの選択的光融解理論に付随すべき、新しい解釈が新たにできるかもしれません。

この結果は、来年フロリダで行われる米国レーザー学会ＡＳＬＭＳか、パリで行われるヨーロッパ皮膚科学会（ＥＡＤＶ）に発表する予定です。

専門医に学ぶ皮膚老化の科学

前のクリニックのときからお世話になっている、青山表参道にある自然療法の国際総合学院のIMSIで講座を頼まれました。10月18日。

その名も「専門医に学ぶ皮膚老化の科学　基礎編」です。

IMSIは、英国IFPA認定アロマセラピーや、英国AoR認定リフレクソロジー、西国IR認定フェイシャルリフレクソロジーなどのディプロマを取得できる国際色豊かなセラピストさんたちの学校です。スタッフにも帰国子女や海外出張経験の多い人が多いようで、医者の僕から見てもコラムなど興味深いものが多々あり、時々読ませてもらっています。

健康や美容に関わる女性は、探究心が豊かですよね。うちのスタッフも、クリニックの休みの日に、競って資格を取りにIMSIに通っていますし、僕自身も時間があるときに教科書を借りて読んだりしています。先日も経絡とレーザーについて書きましたが、新たに得た違う分野の知識と技術が、今までの診療に役立つことが多いのです。

今回の講座は、もちろん皮膚老化とレーザーやIPLを含めた最新の皮膚治療器について話をしようと思っているのですが、おまけとして、高浸透性ビタミンCのアプレシエ（APPS)を利用したドクターズコスメ（ローション）を講義中に受講者の方々を交えて皆で作って、お持ち帰りいただこうと思っています。けっこうコストパフォーマンス高い講座に出来そうで、楽しみですね。

ビタミンCは美白、抗酸化、シワに対する効果などで、化粧品の王道ともいえる原料のひとつですが、2000年ぐらいから浸透性を上げるために多くの物質が開発されてきました。このAPPSという物質は、中でも最も新しい物質で、効果は歴然です。ぜひ、お店で買うことの出来るローションとの違いをご体験いただけたらと思います。

ご興味のある方はぜひいらしてください。

真夏のスキンケアについて

最近セミナーなどで「スキンケア」について聞かれることが増えてきました。今日は、夏の時期に気をつけたいスキンケアの方法について少し書いてみたいと思います。

紫外線対策を大前提に、湿気が多い日本の夏で気をつけたいことは、肌への水分補給と抗酸化剤補給をコマメにする、ということに尽きるのではないかと思います。先日株式会社日本トリムの森澤社長と日経新聞に掲載される対談にお声を掛けていただいたときにお話したのですが、老化とは何か？ということを考えたとき、「老化とは水分が枯れていくことである」と言うことができます。

人間の体の６０％が水分であるということは周知の事実ですがこれは成人のときに限ったことであり、生まれたての赤ちゃんのときにはおよそ８０％あった水分が歳をとるごとに「枯れて」いき、老人になったときには４０％まで減少します。赤ちゃんの肌と老人の肌の一番の違いは水分量である、とも言えるわけです。

水は体の中で作り出すことができませんから、安全で良質な水を摂取すること、肌にも化粧水などで補っていくことが非常に重要となります。

ただ肌に関してのみ言うと、夏と冬とでは摂取するときに気をつけることが異なります。

夏の場合、自分で認識する以上に肌は汗をかきます。汗をかくとどうなるか？と言うと、肌の上に汗＝塩（正確にはナトリウムだけではない様々な体内ミネラル）水が湧き出し、水の部分は時と共に蒸発しますが塩分だけは肌に残ってしまいます。

夏になるとよく「脂とり紙」を使って顔を押さえている女性を見かけますが、これはまったく肌自体を労わることにはなりません。注意を払うべきはこの「塩」であり、化粧水などで肌に水分を補う前に必ずこの塩をとることが重要となります。塩が残っている状態ではいくら良質の「水」を肌の中に送り込もうとしても限界があるのです。

また、いわゆる「塩焼け」というんでしょうか、肌の上に塩分が残っている状態で日焼けをしてしまうとダメージもより深刻になります。

「整肌」という言葉がありますが、夏はなにかを肌に与える前に、汚れだけでなく塩分にも気をつけながら肌を整えることに留意してください。

ACIES モイスチャージェル

ここ一年余り、開発を続けてきたジェルがようやく完成しました。その名も『ACIES スキンコンディショニング・モイスチャー・ジェル』　

このACIESというブランドで作る化粧品は、クリニックにおける皮膚レーザー治療後に処方される製品として設計しました。

化粧品の効果として想定される、5つの効果に対して、それぞれ最も適した素材を入れることにしたのです。

保湿効果の保護（PROTECT）　として、蚕の繭より抽出した 黄色セリシン

コラーゲンを作る線維芽細胞の活性（VITALIZE)　として ハトムギエキス

ヒアルロン酸の産生（PRODUCE)　として カンゾウ根エキス

活性酸素の排出（DETOXICATE)　として オリーブ葉エキス

皮膚劣化の抑制（INHIBIT)　として  ヘマトコッカスプルビアリス油（アスタキサンチン）　

を使用したわけです。

このように化粧品の効能をコンパートメントに分けると、よりすぐれた原材料が生まれた場合に、その原料のみを入れ替えればよいと言うことになるのです。

8400円で販売しています。お問い合わせください。

画期的な新しい化粧品の原材料

実は今日、京都に日帰りで出張して来ました。


京都工芸線維大学という大学の蚕の繭の研究を専門にしている助教授が、画期的な原材料を開発したので、その独占契約を取りに行ってきたのです。


この物質は黄色（イエロー）セリシンといいます。写真の、この黄金色の特殊な種類の蚕の繭から抽出されるセリシンが、実は化粧品原材料として非常にすばらしい効能を持つことが研究によって分かったのです。

写真は、京都の嵯峨野にある、大学の裏の桑畑です。１ヘクタールあるそうです。嵯峨野という土地は、昔から桑畑があって、西陣織の発祥の地です。元から蚕に縁があった土地に、生糸を研究する、大学が建ったというわけです。


僕は、化粧品に必要とされる条件は五つあると思います。


１つは、抗酸化力に優れること。ビタミンCもEもそうですが、肌の中の活性酸素を除去する能力は、老いない肌を作るために、とても大切な条件です。


二つ目として、紫外線のカバー能力です。蚕の一生の中で、最も紫外線を避けなければならない時は、変態期。いわばさなぎになって繭を作るときです。このとき最も紫外線を避けなければならないことは、自明の理ですよね。この黄色い繭は、通常の白い繭に比べて、数倍の紫外線除去能力を持ちます。


三つ目として、シミの元になるメラニンを作るチロシナーゼという酵素の抑制作用です。これは、ハイドロキノンや、コウジ酸、トランサミンなど、の物質が化粧品材料として重要視される由縁です。紫外線が当たったとしても、シミを出来にくくするわけです。


四つ目は、保湿力があること。もともと養蚕家の、特に生糸を紡ぐ人たちの肌が、特別に綺麗であることは、昔から言われてきました。実はセリシンに含まれるアミノ酸の構成は、人間の表皮にあるNMF(自然湿潤因子）とそっくりなのです。アトピーの肌などにも、効果があるはずです。


そして五つ目は、刺激がないこと。今の女性の80％は、自分のお肌が敏感肌だと感じています。衣服の線維でアレルギーを起こす方は多いですが、化学繊維でアレルギーを起こす方でも、絹と木綿だけはアレルギーを起こしにくいといわれています。


これらの五つの条件を全て満たす物質は無く、多くの化粧品はこれらの性質を持つ物質を混ぜ合わせてできるのですが、このイエローセリシンは、この全てを満たすのです。


現在、この原材料を使って、ローション、ジェル、クリーム、石鹸などの基礎化粧品を開発していて、１０月ごろには製品化できる予定です。今までの製品にない、天然のまさに日本の京都発の、他社製品と全く差別化された、オーガニックの画期的な化粧品が出来上がりそうなのです。→　完成しました。よろしかったらお試しください。

25ansに載せて頂きました。

25ansに載せていただいました。


今回はナノラディエンスクリームについてです。


このクリームはフラーレンとAPPSを高濃度に配合した高機能性を持ついわゆる　”パワーコスメ”　であるとともに、高級クリームの使用感の二つをあわせ持つ、究極のクリームなのです。


フラーレンは三菱商事で販売されている、グラファイト（黒鉛）・ダイヤモンドに次ぐ第三の炭素の総称です。フラーレンを構成する原子は黒鉛中の炭素と同じ種類ですが、60個以上の炭素原子が強く結合して球状あるいは、チューブ状に閉じたネットワーク構造を形成しています。フラーレンの代表選手であるＣ60はちょうどサッカーボールと同じ形をした球形分子で、直径は約0.7ナノメートル（1ナノは10億分の1メートル）です。

1985年にクロトー博士により発見され、その功績はノーベル賞になりました。この物質は構造上、活性酸素を限りなく吸収できます。化粧品に入れると表皮内にとどまり、しみの元となる活性酸素を除去し続けてくれるのです。


APPS（アプレシエ）は、2004年11月に昭和電工より発売された、シワに効く可能性のある高浸透型ビタミンCです。肌の真皮にあるコラーゲンの生成にはビタミンCが必要です。しかしながら、かつてのビタミンCでは、浸透性が悪く真皮まで到達しませんでした。さらにビタミンCは構造上、活性酸素二つにより破壊されてしまいます。本来シワに効くべき、肌の真皮まで届く前に、大切なビタミンCが破壊されてしまっていたのです。


この二つの薬剤を高濃度に配合することで、いわゆるシワに効く可能性のあるクリームを作ることが出来ました。そして、通常、高機能性のクリームは使用感が悪いことが多いのですが、大手化粧品会社の開発スタッフとともにチームを組み、使用感を重厚にしたクリームが去年完成しました。

僕は医者なので、どんな成分とどんな成分を組み合わせたらおもしろいかを考えるのは好きなのですが、化粧品はそれだけではできません。微妙なテクスチャー、香り、細かい補助成分・・・など、「化粧品のエキスパート」がいないと出来ないのですね。チームワークなのです。


開業以来クリニックＦで販売していますが、実は、今までにこのクリームをOEMさせて欲しいと6社から依頼されました（すべてお断りしていますが）。手前味噌ですがけっこう評判よいのですよ。

秋には、また別の化粧品がデビューする予定ですので、楽しみにしていてください。

ダラス ハナイシュル メディカルスパ訪問

オーランドの学会の帰りにダラスのハナイシュル化粧品の本社に立ち寄ってきました。

ハナの化粧品をプロデュースしているミョンさんは、ハリウッドスターに信者を持つ、カリスマエステティシャンです。

部屋の奥にいくつか写真がありましたが、顧客の写真の中には、ほら、見たことのある写真も多いですね。

彼女がこのダラスの別の場所に、新しいメディカルスパを作ったので、その見学に行ったのです。美しい絵とリラックスできる空間の作り方、多彩な色を使っても上品さを保つというデザインが、とても参考になりました。いくつか写真をご紹介します。

どことなく東洋を思わせるインテリアです。ここでホットハチミツ茶をいただきました。

特に顔面形成外科の世界では一流紙に論文が掲載されています。

メディカルスパと同じデザイナーを使用したそうです。

でも、飾ってある絵はすべて彼が描いたのだとか。多才な、とても器用な人でした。